Comment puis-je joindre deux planches aux extrémités ?

Il y en a aussi un peu pour les routeurs qui peuvent faire ce qu'on appelle une articulation de doigt. Il s'agit d'un assemblage de plusieurs “doigts” étroits qui s'emboîtent les uns dans les autres pour augmenter la surface de collage. Il a été conçu pour assembler des planches bout à bout.

Vous pouvez utiliser un long joint à recouvrement ici, mais l'une des façons habituelles de joindre deux planches comme celle-ci lorsque vous coupez à la main est de former ce que l'on appelle un joint en écharpe. Cette méthode est approuvée par la Federal Aviation Administration, donc si elle est assez solide pour les avions, elle suffira probablement pour votre usage. La clé de l'approbation de la FAA est un angle de 12x à 15x mesuré en longueur/épaisseur comme indiqué dans le diagramme suivant (8x) :

(notez le détail de la longueur de la face coupée). Cela permet de couper le grain final et de créer deux faces à grain long qui se collent ensuite beaucoup plus fortement. Il existe d'autres formes de joints en écharpe, dont certains présentent des caractéristiques d'emboîtement qui ressemblent à ce que nous associons aujourd'hui à la menuiserie japonaise, et s'ils créent des joints beaucoup plus résistants dans de nombreux cas, ils sont beaucoup plus difficiles à couper avec précision. Pour en savoir plus, consultez la section “Scarf Joint” du livre classique de William Fairham, Woodwork Joints, que vous pouvez trouver sur Project Gutenberg .

Les goujons et les biscuits sont des moyens peu coûteux et courants de produire une surface de collage à long grain qui préserve la longueur. Ils ne sont pas aussi solides que d'autres solutions, mais sont généralement tout à fait suffisants. Pour les chevilles, il suffit d'une perceuse et de bouchons de transfert (ou d'un gabarit de cheville, qui est plus cher). Si vous n'avez même pas de bouchons de transfert, vous pouvez les improviser avec une cheville et un clou, ou même avec une cheville et un marqueur en feutre (pas de blague, on a déjà fait ça avant…). Pour les biscuits, il existe un type d'outil spécial, le “rainureur de biscuits”, qui permet de scier les fentes dans un processus automatisé (ce n'est pas exactement le Mont Everest de l'artisanat traditionnel, mais il fonctionne très bien).

Le rainurage et le rainurage sont très légèrement plus laborieux que ce qui précède. Si vous disposez des outils appropriés (une toupie par exemple fera l'affaire, mais des outils manuels sont parfaitement adaptés), c'est une question de minutes. Pour cela, j'utilise un plan de travail, car sortir la toupie de sa boîte et assembler/ajuster le tout prend à peu près autant de temps qu'il me faudra pour faire la rainure et la languette avec le plan de travail, et je n'ai pas besoin de protection auditive, et il n'y a pas beaucoup de poussière fine. La scie à main et le ciseau fonctionnent certainement aussi pour le patient et l'artisan traditionnel dévoué. La languette peut aussi être lâche (un morceau de bois séparé), ce qui est en fait comme un seul gros biscuit qui passe tout le long. L'avantage d'une langue lâche est que vous ne perdez pas de longueur. Gardez à l'esprit que l'aspect extérieur est différent, vous verrez des grains à la fin de la languette, ce qui peut être indésirable mais aussi très désirable (en effet, parfois les gens utilisent délibérément un bois complètement différent pour le contraste, il peut avoir l'air assez cool).

Ensuite, bien sûr, il y a environ deux douzaines de variantes de menuiserie que vous pourriez utiliser, qui toutes perdent cependant un peu de longueur. Il est difficile de répondre à la question de savoir ce qu'il faut utiliser, car cela dépend de la quantité de travail que vous voulez y consacrer, de la stabilité nécessaire, de la direction dans laquelle la force attendue agira et du “look” que vous souhaitez. Il peut être réalisé facilement et rapidement sans aucun outil, mais avec une scie et un ciseau, ou avec un rabot à feuillure (ou, bien sûr, si vous avez une toupie, avec la toupie).

Vous pouvez faire un joint à recouvrement avec une toupie, puis placer quelques goujons de taille appropriée à travers le joint, à angle droit des planches, pour relier le tout. Vous ne comptez donc pas sur la force de cisaillement de la colle pour maintenir le tout ensemble. C'est beaucoup plus facile à assembler qu'un joint en écharpe tant que l'apparence n'est pas critique et que cela ne vous dérange pas de traîner la toupie

Remarquez combien de réponses contiennent le mot “routeur” :)

Si vous pouvez perdre autant à chaque extrémité que l'épaisseur, un joint de boîte fonctionne.

Si l'un ou l'autre côté n'est pas visible, une planche le long du joint fonctionne.

Si vous ne pouvez pas perdre une longueur, et que vous avez besoin de les deux côtés visibles ?

Eh bien… Je pense que ce que je pourrais faire, c'est une cannelure vraiment épaisse…

C'est-à-dire, en gros, couper une fente à chaque extrémité, et ajouter une pièce solide entre les deux.

Parce que j'ai une table de routage. Si je n'en avais pas, les goujons n'auraient besoin que d'une perceuse…

Toute sorte de doigt, de revers ou d'écharpe perd de la longueur.

Comme la cannelure ou les goujons sont des pièces supplémentaires, ils ne le font pas.

Mais… la vieille blague : “docteur, ça fait mal quand je fais ceci” “ne faites pas cela” s'applique. Il est préférable d'éviter cette articulation :)

Dans l'industrie du bois, nous avons très souvent ce type de joint sur les comptoirs, et d'autres scénarios de joint sur le terrain. Nous utilisons généralement une combinaison de biscuits, pour l'alignement, et de tite joint fasteners , pour assembler les deux pièces.

Si vous voulez vraiment de la force, vous pouvez couper un Kanawa Tsugi ! Il s'agit d'un joint de foulard à clé, issu de la tradition de la charpente en bois des constructeurs de temples japonais. Il existe des exemples où ce joint a résisté pendant des milliers d'années.

Coupez vos deux planches de manière à ce qu'elles aient le profil suivant.

À part les coupes obliques au milieu, tous les angles sont carrés ici. L'inclinaison que j'ai utilisée ici est de 5 degrés par rapport au bord droit de la planche, mais les angles et les mesures exactes ne sont pas vraiment importantes, à condition de veiller à utiliser la même pour les deux planches. Retournez-les et alignez-les pendant le marquage, puis retournez-les pour les mettre face à face après les coupes.

Maintenant, alignez les bords droits des pointes et rapprochez les profils.

Comme ils ont été coupés symétriquement, ils devraient s'emboîter parfaitement.

Maintenant, poussez-les ensemble bout à bout.

Les surfaces inclinées glisseront l'une contre l'autre et guideront ensemble les mini-joints à recouvrement aux extrémités.

Il sera difficile de les pousser jusqu'au bout, mais une fois qu'elles seront au-dessus du recouvrement, le joint sera prêt pour l'étape finale. Insérez une cheville carrée dans le trou du milieu, puis enfoncez-la avec un maillet, en fermant les espaces restants.

Le joint final devrait être plus solide que les deux planches ne l'étaient au départ, et presque imperméable au mouvement du bois, car l'expansion le long du fil ne sert qu'à augmenter la tension à l'intérieur du joint.

Presque identique à la réponse d'Alexander Gruber, ce dessin est du grand Roubo. C'est une question de goût, mais il a moins de lignes et utilise des diagonales pour les joints de friction. Une solution élégante.