Quelle est la meilleure finition pour le bois dans une salle de bain

Comme toujours, “quel est le meilleur xxxx” n'est pas une bonne question. Dans presque tous les cas, il n'y a pas de a meilleur mais plutôt de multiples bonnes options parmi lesquelles choisir, et c'est tout à fait le cas ici.

Je suis soucieux de protéger le bois dans un environnement humide.

Vous n'avez pas à l'être. Les gens s'inquiètent beaucoup de ce genre de choses de nos jours (je l'ai fait trop tôt) mais il n'y a pas de raison de le faire - les choses étaient faites en bois et utilisées dans des environnements humides, parfois très humides, pendant des siècles avant que les finitions modernes n'arrivent et elles duraient bien.

Vous pouvez même laisser la chose à nu et elle fera très bien. Bien que la plupart des gens préfèrent évidemment que le bois ait l'air “fini” et qu'il soit un peu protégé des taches, etc., le bois lui-même ne sera pas endommagé par l'air humide une ou deux fois par jour et par les éclaboussures d'eau occasionnelles.

Je vois que le vernis polyuréthane est utilisé comme finition par défaut pour beaucoup de choses de nos jours. Cependant, je trouve que (là où je vis de toute façon) il y a une plus grande variété de vernis non polyvalents disponibles que les vernis polyuréthanes.

Poly est presque le choix par défaut de nos jours parce que la plupart des vernis destinés aux consommateurs sont poly, y compris lorsqu'il n'est pas spécifié sur l'étiquetage. Et c'est de toute façon le plus résistant des vernis courants (de loin), ce qui en fait le choix supérieur si l'on veut une durabilité et une imperméabilité.

En ce qui concerne spécifiquement la protection contre l'humidité, quels sont les avantages ou les inconvénients du polyuréthane ou d'autres types de vernis ?

Je suppose que vous posez ici essentiellement des questions sur la protection contre la vapeur d'eau/l'humidité plutôt que contre l'eau liquide, et qu'il n'y a pas beaucoup de différences entre les vernis à une épaisseur de couche typique utilisée aujourd'hui. Mais pour revenir à mon point précédent, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper particulièrement, donc cela n'a pas beaucoup d'importance ici.

Y a-t-il des différences entre les vernis à base d'huile et les vernis à base d'eau ?

Oui. De manière générale, les premiers sont meilleurs et les seconds moins bons. Mais les finitions à l'eau se sont beaucoup améliorées au fil des ans et certaines sont aujourd'hui bien meilleures qu'auparavant, égalant les performances des vernis à l'huile dans les tests comparatifs directs….. old timers take note ! En plus des aspects fonctionnels des finitions, les finitions à l'eau sont généralement “blanches” une fois sèches et ne modifient l'aspect du bois que de façon minime (sur le pin et d'autres bois clairs, elles peuvent donner un aspect “froid” aux bois foncés). C'est une question de jugement bien sûr, mais il n'y a aucune raison de chercher quelque chose comme ça au-delà des finitions courantes pour les consommateurs. Je n'en suis pas fan, mais les finitions commerciales à base d’“huile danoise” conviendraient probablement, à moins qu'à l'endroit où elle est installée, elle ne soit fréquemment éclaboussée d'eau, auquel cas un vernis serait préférable. Juste un dernier point sur ce sujet, car il a des applications plus générales pour la finition :

Idéalement, je choisirais quelque chose de pas trop brillant - une finition en soie ou semi-brillante.

Toutes les finitions brillantes peuvent avoir leur surface modifiée après avoir durci à un niveau de brillance désiré. Cela se faisait couramment sur la gomme-laque dans le passé et cela fonctionne tout aussi bien aujourd'hui sur les vernis et autres revêtements. Je l'ai même fait pour la peinture.

L'idée est très simple, il suffit de gratter la surface très finement, en suivant généralement le grain, et en faisant attention aux coins et aux bords de ne pas frotter. Plus les rayures sont grossières (c'est relatif, elles sont encore minuscules, donc vous ne les percevrez pas comme des rayures si vous le faites bien), plus la finition est mate.

Pour une finition satinée ou semi-brillante, vous pouvez parfois simplement polir la surface avec un chiffon pour faire disparaître un cran de la brillance totale. Sur un vernis polyuréthane entièrement durci, parce qu'il est très résistant, il faut généralement recourir à des abrasifs, donc un léger frottement avec de la laine d'acier 0000 ou la meilleure qualité de Scotch-Brite fera l'affaire.

Pour une finition plus mi brillante et presque mate, vous pouvez utiliser de la laine d'acier 000 / 00 ou une qualité plus grossière de Scotch-Brite.

C'est un problème difficile à résoudre, et similaire à la finition à appliquer sur les comptoirs de cuisine en bois. Dans l'ensemble, la différence entre les types de finition est moins importante que la différence entre le film et le non-filmage… à l'exception peut-être de la gomme-laque, que je n'utiliserais dans aucun environnement humide. La question de fond est la suivante :

1. Une surface filmogène (gomme-laque, poly, “vernis”, laque ou époxy) sera initialement solide, résistante et protégera le bois. Cependant, au fil des ans, l'inévitable éraflure se développera et permettra à l'eau de pénétrer… ce qui donnera un aspect assez mauvais, et la réparation est difficile, voire impossible, sans une finition complète.

L'exception à cette règle est l'époxy “bar-top” - l'époxy appliquée en couche très épaisse. Ce sera aussi dur que des clous et ne devrait jamais avoir besoin d'être réparé. Cependant, c'est un aspect unique dont vous ne voudrez peut-être pas.

1. De l'autre côté, il y a une huile pénétrante/séchante - celles-ci offrent une protection nettement moindre en termes de dommages mécaniques et d'humidité du bois. Cependant, elles sont incroyablement faciles à entretenir (si elles doivent être renouvelées fréquemment).

Je parle d'expérience - mes comptoirs de cuisine sont recouverts de poly, et ce poly a été rayé/usé à de nombreux endroits et a un aspect pie. J'ai envisagé de refaire le polissage avec BLO, mais je n'ai pas encore pu m'y résoudre… alors, je vous présente mes condoléances.

J'ai utilisé plusieurs couches d'un poly essuie-tout à base d'huile avec de très bons résultats sur des vanités de salle de bains. Veillez à bien sceller toutes les surfaces, y compris le dessous et tous les coins et recoins.

J'ai récemment installé un comptoir de cuisine et un évier de ferme. Le comptoir était un bloc de boucher en acajou et la finition était un produit appelé Emmets good stuff “.

J'adore ce truc. C'était facile à appliquer et ça avait l'air super. C'est un gel. Appliqué comme une tache, essuyez dans le sens du grain ; laissez reposer quelques minutes et essuyez avec le grain. La cuisine est utilisée depuis moins d'un an, mais je ne vois aucun problème. J'adore le fini satiné.

Je suis en retard pour ce post, mais je voulais ajouter que j'ai essayé un produit appelé Waterlox, qui a assez bien résisté pour notre comptoir de cuisine en bois.

Pour ce que ça vaut, j'ai fabriqué un porte-serviettes en bois et je l'ai fini avec quelques couches de gomme-laque. Cela ne fait que quelques mois, mais je ne vois aucune trace de dégâts des eaux. (J'ai pensé que je pourrais avoir des taches d'eau.) L'humidité d'une serviette humide ne pose aucun problème. Si la gomme-laque peut résister à une légère humidité pendant 6 à 12 heures par jour (climat humide), toute finition filmogène devrait tolérer l'humidité d'une salle de bain. (Cependant, je n'utiliserais certainement pas de gomme-laque à base d'eau !)

Aaron a mentionné le fait que les finitions filmogènes sont plus difficiles à réparer. C'est peut-être vrai pour celles qui se réticulent, mais la réparation de la gomme-laque est aussi facile que l'application initiale. La réparation de la laque est similaire, mais il faut un équipement de pulvérisation (ou une très grande habileté, si vous brossez).

La meilleure option est une cire résistante à l'eau. Le carnauba est la référence en matière de cires hydrofuges. L'utilisation de flocons bruts de carnauba est optimale, mais pas nécessaire. Si vous utilisez des flocons, il faut les chauffer pour les appliquer car ils sont très durs à température ambiante. Le carnauba a un beau lustre. On peut lui donner un fini mat en le frottant avec un chiffon à poils, ou le polir pour obtenir un fini miroir profond ou n'importe où entre les deux.

Le deuxième meilleur choix serait une cire semi-perméable comme une cire de type cire d'abeille/paraffine. On obtient cette cire en faisant fondre une livre de cire d'abeille dans une pinte d'huile de lin. Elle peut être diluée avec de l'essence de térébenthine, mais moins on dilue, mieux c'est.

Vous pouvez aussi utiliser de l'époxy transparent. L'époxy est très résistante et imperméable. Les termes “clear coat” et “sealant” sont souvent utilisés pour désigner les formulations d'époxy transparentes.

Autrefois, on utilisait le “spar varnish”, qui est généralement un distillat de résine et d'huile de tungstène. La fabrication de ce produit est assez difficile, c'est pourquoi l'époxy est probablement un meilleur choix.